После нарезки штроб и высверливания углублений под подрозетники начинаем протяжку кабелей.

У нас до последнего момента не было решения как тянуть кабели: по полу или потолку. Каждый способ имеет свои плюсы и минусы. Так как во время приёмки квартиры мы выяснили что строители постарались и залили перекрытия довольно ровно, было решено делать стяжку минимальной толщины. Соответственно, кабели ушли на потолок. В принципе, нормальный кабель (ВВГ или NYM) можно укладывать без гофры. Гофра нужна при прокладке по полу — для защиты от сапожищ пока не залита стяжка. Но так так у нас уже была закуплена и гофра, и крепления для неё, я решил тянуть всё в гофре.

Кабель и гофра закупались в Леруа. Кабель ВВГнг 3х2.5 и 3х1.5 оказался вполне приличным. Никаких синюшных оттенков, жилы имеют чистый «латунный» цвет. Сопротивление жил на 100-метровой бухте оказалось вполне ожидаемым (ну, в пределах погрешности тестера, естественно). Штангенциркуль показал что сечение жил не занижено.

А вот под видом коаксиала в Леруа продавался какой-то шлак. При изгибании сразу идёт на излом, уж не знаю из чего там сделан изолятор. Не стал его брать, купил в престиже нечто под маркой Cavel, на первый взгляд, вполне приличный коаксиал. Провод ПуГВ 1х6 покупал в Престиже и Электромастере.

Гофра из Леруа под маркой Ecoplast тоже оказалась полным шлаком. Ломучая до невозможности! Не догадался пощупать её в магазине, потом намучался. Крошится! Уж не знаю, это свойство серой гофры или мне такая попалась. По крайней мере, исследование обрезков оранжевой гофры, оставленных другими бригадами, показало что оранжевая более пластична.

Тут ещё сказался тип кабеля. Почему-то ВВГ везде продаётся только плоский. И если 3х1.5 хорошо затаскивается в 16-ю гофру, то 3х2.5 как-то не хочет. Метров 5 затянуть можно, а вот больше — крайне трудно. В общем, надо искать круглый кабель или гофру попластичнее.

Используя план помещения и засечки 🙂 на стенах, составил перечень кабелей с указанием длин. Нарезал кабель и гофру, затянул. Короткие куски затягивал прямо в квартире, цепляя зонд-протяжку к трубе. Длинные куски затягивал в коридоре. С самыми длинными пришлось идти на улицу, шокируя местных гастарбайтеров и по ходу давая консультации владельцам квартир: » А Вы электрик, да? А как мне…». Надо было брать по 100 руб за консультацию, окупил бы нафиг всю расходку 🙂

Для временной маркировки кабеля использовал самый простой способ: белую изоленту и шариковую ручку, Ничего лучше в мире пока не придумано 🙂 Номера на заготовках кабеля соответствовали номерам линий на схеме. Заготовив все необходимые куски, приступил к укладыванию кабелей в штрабу. Кабели вёл от «точек» (подрозетников) к щитку. Считаю этот способ более правильным чем прокладку от щитка к точкам: так меньше путаницы в районе щитка.

Также в целях снижения «кабельной энтропии» 🙂 важно соблюсти порядок прокладки кабелей. Я принял порядок «слева направо если стоять лицом к щитку». Это соответствует порядку слева направо по плану квартиры. Порядок получился такой:

• санузел розетки; санузел свет;
• кухня, левая (по плану) стена, розетки;
• кухня, «передняя» стена, розетки; кухня свет;
• кухня, правая стена, розетки;
• комната, левая стена, розетки;
• комната, правая стена, розетки; комната свет;
• прихожая, розетки; прихожая+кладовка свет;
• кладовка, розетки.

Здесь розетки и свет идут «вперемешку» т.к. это диктуется трассами прокладки кабелей. В щитке, разумеется, своя логика, которая от этого порядка не зависит.

Итак, в соответствии с порядком, первая пара кабелей — в санузел:

Но так как общее количество кабелей, подходящих к щитку, мне было известно (есть же схема!), крепления под гофру установил сразу все, отцентровав их относительно вырезанного в стене кабельного канала. Для монтажа креплений к бетонному потолку использовал газовый монтажный пистолет. Мой пистолет позволяет пристреливать самые обычные крепления (я использовал клипсы Рувинил), которые продаются в любых «электротоварах» — не надо ехать за специальными «для прямого монтажа». Крепления имеют специальные зубчики и цепляются друг за друга, поэтому не надо пристреливать каждую, достаточно одной точки на 2-3 клипсы.

С гвоздями я маленько промахнулся, «пожадничал», взял 25 мм. Для этой работы хватило бы 17 или 19 мм. У длинного гвоздя больше шансов нарваться на твёрдый щебень, погнуться и вылететь вместе с куском бетона. Бедняга потолок стал весь изранен 🙂 С колоннами такой проблемы нет.

Из всякого хлама комплектующих, обнаруженных по загашникам, наделал лампочек-времянок, которые вешал по мере появления проводки на потолке.

C обратной стороны цепляем к линии провод с вилкой:

и включаем его во временный щиток:

В итоге имеем свет в нужном помещении. Это гораздо лучше чем возиться с переносками, которые постоянно путаются под ногами. Заодно тестируем линии 🙂 По мере развития кабельной сети времянки приобретают более цивилизованный 🙂 вид

Я накупил по десятку клеммников разных видов и по мере необходимости быстренько городил времянки всевозможных калибров. Клеммники для этого подходят наилучшим образом: быстро, удобно, безопасно! В финальном монтаже, естественно, их не осталось: только опрессовка, только хардкор!

По мере прокладки кабелей примерял на место подрозетники, при необходимости поддалбливал.

Попутно тестировал разные способы крепления кабеля. Монтажная лента, пожалуй, самый универсальный расходник. На всякий случай замечу что в газобетоне (в отличие от тяжёлого бетона) гвозди не держатся, можно легко выдернуть рукой. Но в данном случае силовое крепление и не требуется, достаточно зафиксировать кабель в штрабе чтобы он не выпадал при штукатурных работах.

Вот так организован выпуск кабеля для электроплиты:

Подрозетник здесь не для установки розетки, а просто как точка фиксации кабеля чтобы при эксплуатации случайно не выдернуть его вместе со штукатуркой. Дело в том что я решил не ставить розетку для плиты. Просто обожму на провода наконечники типа таких и подключусь непосредственно на клеммы плиты. Меньше разъёмных соединений — выше надёжность!

Как и ожидалось, кухня является наиболее насыщенным по электрике помещением:

Методы крепления кабелей в штрабе выбираем сообразно обстоятельствам:

А прихожая становится всё больше похожа на секретный бункер 🙂

Между кухней и комнатой у нас есть тонкая стена из гипсовых блоков. И так получилось что розетки в комнате и кухне совпали по месту:

Учитывая что стена и так состоит в основном из полостей, закрепить подрозетники в сквозных отверстиях вообще не представляется возможным… Надо что-то колхозить… Возьмём подрозетники и соединим их попарно:

вот так:

Ставим полученного франкенштейна на место и пытаемся втянуть в него кабели…

В принципе, получилось, но… Это плохое решение! Кабели 3х2.5 довольно жёсткие. И если в случае с обычными одиночными подрозетниками это не важно: перед тем как сажать подрозетник на гипс мы можем его вынуть и подогнуть кабель как надо, то здесь это уже сложнее. Куда его вынимать?! С другой стороны кабель мешается! В общем на эту группу подрозетников я времени угробил больше чем на все остальные вместе взятые!

Вывод: любой «колхоз», всё что выходит за рамки стандартной технологии повышает трудоёмкость любой операции в разы. Не надо было так делать, тем более что в данном случае положение розеток не критично, можно было сдвинуть блоки так чтобы розетки не пересекались.

Ну, а коллеги 🙂 тем временем приступили к штукатурке стен. Первая стена традиционно вышла комом 🙂 С «перепугу» наляпали слишком много, потом пришлось долго зашкуривать.

Не понимаю, почему электриков на стройке считают чуть ли не небожителями. По мне, так ровно оштукатурить стену или плитку выложить на порядок труднее 🙂

С наработкой опыта стало получаться и быстрее, и качественнее. Гипсовые стены вообще как «родные»!

Важно! ПРЕЖДЕ чем штукатурить стены необходимо проверить все линии под нагрузкой! Нагрузкой может быть хоть лампочка. Надо проверить все три проводника в кабеле. Для этого лампочку включаем сначала на фазный и нулевой проводники, потомна фазный и «земляной» (переключив на него нейтраль, разумеется). Проверку надо выполнять строго по одной линии, «оптимизация» тут может выйти боком. Там где есть шлейфы, проверяем самую дальнюю точку, соединив промежуточные через клеммники.

Дальше «вмазали» корпус щитка. Так как предстояли ещё работы по штукатурке стен, да и с потолком надо было что-то делать, я решил пока не монтировать модульку. А так как вводной кабель пора было монолитить в стену, а значит пользоваться щитком от застройщика было уже невозможно, я родил очередную времянку в виде кросс-модуля. Что это такое читаем здесь.

В нашем случае, я мог подать фазу на любую из уже проложенных линий, предварительно, с помощью клеммников, подцепив с той стороны «переноску» с розетками. Естественно, можно запитать не одну, а несколько линий: розетки в комнате и кухне, освещение и пр.

Окончательный «бункер» 🙂 выглядит так:

Вся слаботочка собрана в отдельный маленький «щиток» в качестве которого выступила большая распредкоробка (об этом я расскажу чуть позже).

Чтобы зафиксировать массу кабелей в необходимом положении, пришлось срочно рукожопить такую штангу:

Кросс-модуль прикрыл пакетиком, кабели свернул в колечко. Теперь ничего не мешает штукатурить стену!

… кроме одного 🙂 Мы подумали что слой штукатурки, лежащий на длинном ряде гофр — это плохо. В том смысле что гофры не являются стабильным основанием и штукатурка может трескаться. Поэтому решили отходящие кабели зашить листом гипсокартона.

Заодно зашили и колонны. Это проще чем наносить толстый слой штукатурки. Так как колонны были достаточно ровные, я не стал городить вокруг них каркас. Прибил листы прямо к бетону. С этим отлично справился мой монтажный пистолет.

В общем, это почти всё что касается прокладки кабелей. Чтобы завершить черновую часть электрики осталось сделать проводку по потолку под слепильники светильники. Об этом в следующей части.

Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 5
Часть 6
Часть 7
Часть 8