Еду, значит, никого не трогаю… И вдруг замечаю — горит «спиралька», что говорит о срабатывании диагностики свечей накаливания в дизельном двигателе. Меня это сильно опечалило т.к. откуда-то из глубины памяти вылезло что замена свечей на дизеле — это тот ещё геморрой, чуть ли не разбирать мотор надо чтобы до них добраться. Но всё оказалось не так жутко!

Добравшись до дома и посетив интернеты, я понял что свечи меняются прям из-под капота, ничего разбирать не надо. Фух, аж попустило! 🙂 Покурив эту тему и это видео, приступаем к работе. Прозвонив свечи тестером, диагностировал обрыв в первой и четвёртой. Хм… две сразу? Странненько… ну да ладно. Залил WD-40 в колодцы и метнулся в Проксиму за свечами. Там же мне посоветовали смазку Hi-Gear HG5510, типа отпускает закисшие резьбы гораздо лучше WD-шки.

Также в ближайшем магазинчике обзавёлся трубчатым ключиком на 10 и «медной» высокотемпературной смазкой. Везде советуют пасту, но её не было, поэтому взял аэрозоль.

И в выходные поехал на дачу т.к. там есть точило для апгрейда ключа и компрессор для очистки свечных колодцев от грязи. Колодцы были залиты Хай-Гиром примерно двое суток, в Проксиме утверждают что достаточно 15 минут.

Стандартный ключ-головка не лезет в колодец, поэтому его надо обточить до диаметра примерно 13.5 мм (слышал что попадаются разные модификации двигателя, так что надо смотреть по месту). Токарного станка (и токаря) под рукой не оказалось, поэтому воспользуемся точилом. На фото ключ зажат в перфоратор не для отворачивания свечи 🙂 , а для равномерной обточки.

Ключ для свечей накала

Во время апгрейда ключ сильно нагревается, берегите пальцы!

Народ пишет разные страхи по поводу калильных свечей. Типа, закисают намертво, особенно четвёртая, при попытке отвернуть ломаются и это пипец — для извлечения обломка нужно применять специальное оборудование или вообще снимать головку блока. Также были случаи когда свеча выворачивается вместе с резьбой алюминиевой головки, что тоже праздник ещё тот… Но у меня всё прошло идеально: обе свечки вывернулись легко, хватило усилия кисти на маленьком воротке. Машине 8 лет, пробег 60 тыкм. То ли повезло, то ли жижа от Хай-Гир и правда такая волшебная (по виду и запаху ничем от WD-шки не отличается).

Снимать свечи надо на горячем двигателе. Перед выворачиванием хорошенько продул колодцы с помощью компрессора, прикрыв их тряпочкой (без неё весь мотор был бы в ошмётках).

Вот так выглядят извлечённые свечи:

Свечи накаливания

С завода у меня стояли Beru с зелёным ободком, купил я «неоригинал» NGK, тоже с зелёным. Они стоят процентов на 25-30 дешевле «оригинала», но в фирменную коробочку Ssang Yong без палева кладёт либо Beru, либо тот же NGK. На Экзисте я видел какие-то дешманские Iskra, но что-то не решился.

Ну а дальше чистим резьбу в головке тряпочкой, насаженной на палочку и смоченной той же WD-шкой, обильно смазываем резьбу свечей термостойкой смазкой и закручиваем их на место. Стараемся воспроизвести усилие на ключе такое же какое было при откручивании. Вообще-то правильно использовать динамометрический ключ, но в магазинчике маленького не оказалось, только здоровые, поэтому тут пришлось схалтурить.

Всё! Одеваем на свечи колпачки и заводим двигатель. Слушаем довольное урчание Кирюхи. С исправными свечами мотор работает мягко и плавно. Спиралька не светится.

Ну, и напоследок выскажу мысль о том почему у меня сгорели «сразу две» свечи. У первой был обрыв, а четвёртая имела сопротивление около 400 Ом (нормально сопротивление свечей накала меньше 1 Ома). Подозреваю что система диагностики не «чухнула» такую полусгоревшую свечку и не выдавала ошибку, а я ездил с неисправностью. И только когда надёжно 🙂 сгорела свеча в первом цилиндре, БСК меня предупредил.

При прозвонке на пределе 200 Ом установленная в блок свеча показывала сначала малое сопротивление, а потом оно быстро нарастало до «обрыва». Как будто «звоним» конденсатор. В режиме «писк» такая свеча «звонится». Т.е. надо быть внимательным: не только слушать писк тестера, но и смотреть показания.

Всем удачи и шершавой дорожки!